去年秋天，我开着车在川西绕了个大圈。在四姑娘山看日照金山时，美到窒息。可转过天，在理塘附近碰上断路，只能睡车里，半夜被冻醒，手机还没信号。同行的朋友嘟囔：“要是瑞士，这路早修成观光火车了吧？”
那一刻突然明白，川西和瑞士的风景都能“封神”，但藏在风景背后的海拔、交通、服务，才是真正的“照妖镜”。它们照出的不是谁更厉害，而是两个地方被地理、历史和发展路径塑造的不同命运。
瑞士海拔对普通人更友好！
瑞士就像个“浓缩景观杯”，4.1万平方公里里，雪山、湖泊、草甸挤在一起。
川西两州加起来23万平方公里，风景像撒在旷野的珍珠。想看最绝的景，得开几百公里。
游客总盼着“最短距离看最多景”，可川西的辽阔，反而把风景拆成了“碎片任务”，累得人只想喊“救命”。
瑞士的旅游区，海拔大多1000-2000米，哪怕爬少女峰，火车一路慢悠悠供氧。川西呢？东部勉强“友好”，想往深处钻，3000米海拔是起步价。
我一朋友，到新都桥就开始头疼，直接放弃去稻城亚丁，高反这道坎，把一半游客拦在了门外。
举个扎心对比：
瑞士人把雪山变成“观光游乐场”，缆车直接送你到观景台喝咖啡。川西的雪山脚下，常能看见游客抱着氧气瓶，一步三喘地挪步。大自然给了川西更野的美，却也设了更高的“入场门槛”。
瑞士的交通更发达！
瑞士的公共交通，简直是“反人类难度”的反义词。火车准点到分钟，山间缆车像丝带缠山，连偏远小镇都有巴士接龙。
去年冬天，我在因特拉肯坐火车，窗外雪山倒退，车厢里暖气足、咖啡香，感觉像“坐在客厅逛雪山”。
再来看川西。
川西的得荣县，直到80年代才通公路。川藏线五年前还处处是“搓衣板路”。
现在去川西，要么自驾，要么包车。客运班车像“幽灵”，得靠小红书、微信四处打听。
更绝的是天气，夏天暴雨冲断山路，冬天大雪封山，好几次我在理塘附近碰到断路，只能绕路几十公里，晚上摸黑住到小镇的小旅馆里。
在瑞士，坐火车就能“躺看”马特洪峰。在川西，开着SUV过怒江峡谷，得紧盯着导航，还得祈祷别碰上塌方。前者是“风景送到眼前”，后者是“和风景死磕到底”。
瑞士景区服务更好！
十年前，去川西偏远县城，要么住“大车店”（大通铺、霉味重），要么睡车里。
现在民宿长进了，照搬沿海经验，硬件能追上四川盆地了。
可和瑞士比呢？瑞士酒店再贵，服务也有“下限”，床品一定松软，早餐一定丰盛，服务员永远笑脸相迎。川西的民宿，偶尔还能碰到老板兼职厨师，菜里盐放多了，只能笑着说“当地特色”。
川西的海螺沟、四姑娘山，缆车、栈道修得不比瑞士差。可一到旅游小镇，差距就露馅了。
瑞士的因特拉肯，从马车游览到奶酪作坊体验，样样精细。川西的小镇，商店卖的纪念品还在“拼低价”，餐馆菜单翻来覆去就那几样。
在瑞士少女峰下，酒店服务员会提前帮你规划徒步路线。在川西某景区，问工作人员“哪条路好走”，得到的回答是“随便走，别摔着就行”。
不是谁更“懒”，而是服务意识的差距，像条隐形的沟。
话说回来，川西的美，本就带着股“野生的倔”。
等川藏铁路通车，等更多民宿学会“把细节做到骨子里”，说不定有天，游客能在川西的雪山下，一边喝着酥油茶，一边享受到瑞士般的丝滑服务。
毕竟，风景之外的差距，都是“成长的阵痛”。而我们爱看川西，不正是爱它又野又生的劲儿吗？
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